Keyword: бухло

entries 1-6 from 6 total

Пьяная бабища
1978 days 18 hours ago (08.09.2006 23:08)

Топал сегодня домой, уже слегка нашпигованый пивным ядом. Иду себе гармонирую, обретаю целостность. И тут на тебе, выкатывается на дорогу мадам, уже крепко на поддаче и, блин, начинает метаться в синей истоме по проезжей части. Оказывается это она так прикидывала как мне дорогу преградить. Ну думаю ладно, узнаем чё она хочет. А хочет она быть прпровождённой до некоего круга, откуда она уже сможет дойти домой. Дом у этого овоща оказался в подвале соседнего дома (тафталогия, простите), где жил мой друг и который готовится к сносу. Здраствуй, гость столицы:-) Барышня мало того что пьяная, обкраденая и вообще несчастная, так ещё и пытается клеится, сует руку, типа поддержите мэне. Этот левый кадреж как то не вписывался в хорошее завершение вечера, пришло цинично отвергнуть притязания и ткуть носом престарелую деву в сторону дома. Потом подумалось, может и не плохой человек, да только вот по синей теме и из-за каких-то там лишений прёт из неё бес конркретный. Тётки, не бухайте по одиночке…

permalink | темы: жизнь, личности, бухло // комментариев: 1

Старая водочная традиция
1977 days 10 hours ago (10.09.2006 07:44)

Старая водочная традиция
Известная во всем мире так называемая русская водка — типичный продукт индустриальной эпохи. Именно этот спиртной напиток способствует закреплению социально опасных потребительских запросов
Утверждение, будто водка является русским национальным напитком, давно уже преподносится в качестве банальной истины даже во вполне солидных изданиях. Нет сомнения, что этот напиток приобрел мировую славу, став в каком-то смысле предметом нашей гордости. Но пахнущая спиртом бесцветная жидкость, которую по привычке называют русской водкой, имеет весьма отдаленное отношение к нашей национальной традиции. Настоящая русская водка, вызывавшая восторг у знаменитых иностранцев еще во времена Екатерины Великой, так же похожа на свою нынешнюю самозванку, как благородный дуб на современный пластик.

Экскурс в историю
До середины XIX века водкой в нашей стране было принято называть крепкий ароматический напиток, получаемый путем дистилляции спиртовых настоев на различных травах, кореньях, пряностях, ягодах и плодах. Тем же словом обозначались и различные спиртовые настойки, вроде зубровки, зверобоя, рябиновой. Были и сладкие водки наподобие ликеров (предназначались в основном для женщин). Иными словами, водка изначально обладала натуральным вкусом и ароматом. Это напрямую связано с ее происхождением. Еще при Иване Грозном водками принято было называть только лекарственные снадобья на спирте. Впоследствии, вплоть до ХХ века, этим словом обозначали как лекарство, так и напиток. Не отсюда ли классический русский тост — «За здоровье!»?
Здесь можно провести параллели с некоторыми западными спиртными напитками. Джин, абсент, крепкие ликеры и различные анисовые настои первоначально были творением аптекарей, а не винокуров. Традиционную (то есть настоящую) русскую водку можно поставить в тот же ряд, что и перечисленные напитки. Специфические, национальные особенности русской водки заключались в особом наборе ингредиентов, в более высоком качестве спирта. В целом же технология изготовления совпадает.
Как известно, самые качественные сорта водок производились (прежде всего для личного потребления) в помещичьих хозяйствах. Так, собственно, формировалась наша национальная водочная традиция. Изготовленная в барских усадьбах русская водка подразумевала особый гастрономический альянс, в определенном порядке сочетаясь с популярными закусками. Кое-что из этой традиции сохранилось, но в целом она утрачена. Точнее вытеснена в ходе индустриализации, наиболее бурно протекавшей в советское время. Как раз в этот период под именем русской водки мировую известность приобрел напиток, имеющий совершенно иную генеалогию.
Наследница хлебного вина
Простонародью, как в России, так и на Западе, предлагался другой напиток. Вместо изысканных ароматов он по обыкновению отдавал сивушными маслами. На Руси его долгое время называли хлебным вином или даже просто вином. Для простого мужика главным достоинством были градусы. Чем крепче — тем лучше. В кабаках, где разливали это зелье, долгое время даже не предлагалась закуска. Иначе говоря, хлебное вино пили исключительно для опьянения.
Последствия были предсказуемы — массовое спаивание населения и падение нравов. Ситуация усугубилась, когда в Россию хлынул поток низкопробного пойла из Германии и Польши, приготовленного из дешевого картофельного спирта. Во второй половине XIX века качество отечественного хлебного вина стало улучшаться. Появились и известные отечественные производители, такие как вдова Попова и Петр Смирнов. Собственно, с этого времени к хлебному вину все чаще стали применять термин «водка». В самом конце XIX столетия государство, озабоченное здоровьем нации, решило радикально повысить качество массового спиртного напитка. В итоге появилась водка «Московская особая», которую очень часто связывают с именем Дмитрия Менделеева. После революции новая власть использовала ее в качестве эталона при производстве знаменитых сортов советских водок: «Столичной» и «Посольской».
Так бесцветный спиртной напиток, лишенный иных достоинств, кроме градусов и высокой очистки, воцарился в истории под вывеской истинной русской водки. А те напитки, что традиционно относили к категории водок, по советской классификации вошли в категорию горьких настоек или специальных водок. Серьезного значения им не придавалось, а потому мировой славы они не приобрели. Одна из причин — довольно высокая себестоимость из-за некоторых дополнительных, весьма затратных технологических операций. Высококачественные напитки этого класса для массового производства не годились. Советская власть упирала на возможности современной индустрии. А обычная водка вполне удовлетворяла требованиям научно-технической революции, будучи продуктом глубокой химической переработки.
Обычная водка по сути есть смесь воды и очищенного этилового спирта (с незначительными добавками, смягчающими вкус). Спирт в условиях современного производства получают в дистилляционных аппаратах непрерывного действия, изобретенных еще в XIX веке. Все происходит довольно быстро и экономно, что отражается в относительно невысокой себестоимости водочных спиртов (в отличие, скажем, от коньячного спирта).
Для получения традиционных, ароматных водок приходится не только использовать пряно-ароматические компоненты, но и подвергать настой дистилляции в традиционных кубовых аппаратах с их медленной, по две капли в секунду, перегонкой (именно так изготавливают английский джин). Отсюда рост себестоимости. Соответственно, и цена напитка, даже без акцизных сборов, будет достаточно высокой. В небогатой стране простому человеку подобные изыски явно не по карману. Неудивительно, что в таких странах ему и предложили простой напиток. А вместе с тем очень простое отношение к жизни и к своему здоровью — как моральному, так и физическому.
Рафинированный наркотик
Дурные свойства обычной водки (будем так ее называть) связаны не с ее градусами, а с характерными моральными и физическими последствиями ее массового распространения. Как бы тщательно эту водку ни очищали, ее предназначение одно — алкогольное опьянение. И только оно. Такова, собственно говоря, концепция данного напитка. Иными словами, обычная водка не предназначена для получения наслаждения от самого процесса ее употребления. Здесь важен только результат, а именно изменение сознания. То есть по своему исходному замыслу обычная водка представляет собой прежде всего сугубо наркотическое зелье. Все это, разумеется, сказывается как на культуре потребления, так и на физиологии.
Чтобы лучше понять эту мысль, приведем такой пример. Представьте, что в химической лаборатории из чая или кофе выделили чистый кофеин, который после разбавления водой стали предлагать людям в качестве самостоятельного напитка. Причем довольно дешевого. Правда, совершенно невкусного, не имеющего характерных для кофе и чая ароматов, зато очень бодрящего. Как мы понимаем, к такому напитку пристрастятся только из-за его воздействия на организм. Но к традиции чаепития это не будет иметь ни малейшего отношения.
То же самое касается обычной водки. В этом плане она аналогична разбавленному кофеину, ибо по своему составу является химически чистой дозой алкоголя, разбавленного водой. Моральные последствия понятны — это установка потребителя исключительно на опьянение. Физиологические последствия не менее печальны. Этиловый спирт, проникающий в наш организм в таком рафинированном виде, вызывает у человека большее привыкание к алкоголю, нежели в том случае, когда он сопровождается массой других компонентов (сахаров, кислот, эфиров, фенольных соединений, глицерина).
Кроме того, высокая степень очистки отечественной водки создает ей репутацию безвредного напитка, что зачастую приводит к потреблению ее, что называется, в лошадиных дозах. Достоинство же нашей национальной «гордости» как раз видят в том, что ей можно надираться без ощутимых похмельных синдромов. Стоит ли говорить, что это (вкупе с доступностью и невысокой ценой) приводит к демонстративной неумеренности в потреблении спиртного. А какими выходками иной раз сопровождается такая неумеренность, знает каждый из нас.
О переходе количества в качество
Европа в свое время тоже сталкивалась с проблемой повального пьянства. Кстати, этот недуг поразил европейские страны как раз после поступления в широкую продажу крепких напитков. И если европейцы нашли хоть какой-то приемлемый выход из ситуации, то только тогда, когда произошла переориентация потребительских запросов от количества к качеству. Ключевую роль в этом сыграла европейская элита. Как говорили еще в средние века: «Знать желает хорошего вина, народ — много вина». Со временем народ, подражая знати, стал вырабатывать те же вкусы и запросы.
Изучая историю европейской культуры потребления спиртного, нельзя не отметить два момента. С одной стороны, в Европе были производители, изначально сделавшие ставку на высокое качество своей продукции. В первую очередь речь идет об отдельных французских и немецких виноделах, пытавшихся создать лучшее в мире вино (разумеется, чтобы снискать славу у королей и знати). Европейские монархи и аристократы, пристрастившись к изысканному рейнскому или бургундскому, плохое вино отказывались пить наотрез. За хорошее же готовы были платить немалые деньги (к выгоде, как мы понимаем, производителей). С другой стороны, уже в эпоху научно-технической революции европейские правители стали требовать от производителей крепкого спиртного повышения качества. Собственно, благодаря этим мерам, шотландский виски и английский джин из грубого простонародного пойла перешли в категорию благородных и дорогих напитков.
Теперь перейдем к нашей национальной «гордости». Не секрет, что еще в советские времена значительная часть нашей политической элиты совершенно не скрывала своего пристрастия к чистой сорокоградусной. Если Екатерина Великая потчевала именитых иностранцев изысканной и ароматной русской водкой, произведенной в помещичьих хозяйствах, то в течение последних семидесяти лет визитной карточкой нашей национальной традиции стала бесцветная водно-спиртовая смесь. То есть всему миру уже несколько десятилетий с помпой демонстрируется наша явно выраженная наркотическая ориентация в плане потребления спиртных напитков. Даже элитные, дорогие сорта обычной водки в этом плане ничего принципиально не меняют. Как бы вы ни совершенствовали обычную водку, вы не измените само ее назначение. Некоторые современные производители даже додумались до того, что стали добавлять в отдельные сорта водок специальные компоненты, снижающие похмельный синдром, — очень красноречивое нововведение.
К сожалению, отечественный производитель, учитывая нездоровые пристрастия потребителей, напирает на производство именно обычных водок. Главным образом в силу высокой технологичности данного процесса (стоит заметить, что создатели элитных французских коньяков до сих пор используют аппараты, конструкция которых не изменилась с XVII века). Именно этим объясняется такой невероятный наплыв водочной продукции на прилавки наших магазинов. Сегодня обычная водка, пожалуй, единственный продукт, относительная стоимость которого существенно понизилась в сравнении с советскими временами. Так, на скромную советскую зарплату застойных лет в 120 рублей можно было купить 20–30 бутылок водки. Сейчас весьма скромный заработок в четыре тысячи рублей эквивалентен 50–60 поллитровкам аналогичного советского качества. Можно, конечно, поднять акцизы. Но можно пойти и более продуманным путем, возвратившись к подлинной традиции.
Вкус и традиция — путь к успеху
Совершенствование обычной водки вряд ли даст заметный результат: спирт всегда будет пахнуть спиртом. Ничего принципиально не изменится. Этот спектр напитков уже перегружен и, похоже, окончательно и бесповоротно. В то же время есть все основания полагать, что продвинутый отечественный потребитель сегодня ожидает чего-то более изысканного, нежели простой водно-спиртовой смеси, пусть даже тщательно очищенной и смягченной. Высокий спрос на медовую с перцем подтверждает эти слова. На вопрос: «Почему она вам нравится?» обычно следует ответ: «Потому что она вкусная».
Действительно, стремление к вкусному есть закономерный результат повышения качества жизни. Дело осталось за продвинутым производителем. Если бы на алкогольном рынке появился новый (а точнее, забытый старый) класс традиционных ароматных водок и настоек, это, вне сомнения, могло бы изменить структуру потребления в пользу напитков именно этого класса. Можно было бы по соображениям маркетинга выделить целую категорию старорусских водок — очень высокого качества (и соответствующей цены). К счастью, сохранилось огромное количество старинных рецептов ароматных водок и настоек, которые достаточно было бы несколько усовершенствовать, используя современные технологии.
Главное — донести привлекательный образ возрожденного продукта до сознания потенциального потребителя. Желательно традиционные водки и настойки ассоциировать с продуктами обильного русского стола, придумывая различные гастрономические альянсы. Это будет не просто пропаганда напитка, а пропаганда национальной культуры. Именно так когда-то французы продвигали свои известные вина (шампанское — к устрицам, сотерны — к гусиной печени, шамбертен — к дичи). Традиционные и любимые русские закуски должны получить столь же любимое и незаменимое дополнение в виде изысканных вкусных напитков.
Помимо традиционных ароматных водок не стоит забывать и о некогда популярных настойках. Например, до революции особо ценилась «Нежинская рябина» — рябиновая настойка, способная в наше время превзойти славу немировской медовой и стать ведущим товарным знаком. Не меньше шансов и у подзабытой «Старки», которую, к сожалению, все труднее и труднее застать на наших прилавках (причем непонятно по какой причине).
Необходимо помнить, что все неудачи, связанные с производством и продажей напитков данного класса, были вызваны, с одной стороны, отсутствием продуманных маркетинговых операций, а с другой — весьма сомнительным (а иногда просто отвратительным) качеством. В отличие от большинства российских производителей, создавших какой-то невообразимый водочный сюрреализм на наших прилавках, украинская компания Nemiroff выбрала весьма разумную стратегию, ориентируясь на традицию и относительно высокое качество. «Медовая с перцем» не взялась ниоткуда. Когда-то ее можно было встретить на прилавках советских магазинов (в основном на Украине). Из экзотики она превратилась в распространенный напиток современных великороссов. Но если постараться, наша высококачественная «Старка» или «Нежинская рябина» будут в таком же количестве красоваться на прилавках всех европейских супермаркетов. В том числе это будет наш ответ украинским собратьям, возомнившим себя способными разделаться с нашей национальной «гордостью».
В любом случае предстоит воссоздавать образ настоящей русской водки, которая могла бы стоять в ряду самых изысканных и дорогих напитков мира. Стоит ли говорить, что она должна будет цениться не столько за способность легко проникать в нутро и вызывать помрачение рассудка, сколько за свой уникальный вкус и аромат (за что ценят европейские напитки данного класса). Именно с таким благородным напитком нам стоит связывать свою национальную традицию. А то, что было до этого, можно будет списать на издержки советского периода.

permalink | темы: еда, бухло, жизнь, информация, история, ссср, факты // [ source ] комментариев: 3

Артефакт №3: гранёный стакан
1969 days 1 hour ago (18.09.2006 16:12)

Дизайн советских граненых стаканов разработала Вера Игнатьевна Мухина, также известная по бюстику «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.

Оказывается, дизайнерская посуда.

Граненому стакану — 60 лет
Александр Рогаткин [ >>> ]

С конвейеров сходит полмиллиарда граненой посуды в год
Стаканы продолжают выпускать только в Гусь-Хрустальном
«Она и конфетные этикетки рисовала»
«Стакан — намного старше»
Есть даже стакан с царским гербом
Стаканов с гранями выпускается бесчисленное количество
В 80-е журнал «Фитиль» критиковал плохое качество стаканов
«Рабочий и колхозница» Веры Мухиной — тоже жертвы бракоделов
Алексей Меринов предложил объединить два творения Мухиной в одно
Стакан уравновешивает жизнь и смерть

Самое необычное скульптурное совпадение недели. Начался демонтаж знаменитой статуи «Рабочий и Колхозница» — на реставрацию. И на этой же неделе юбилей у другого классического произведения скульптора Веры Мухиной — 60 лет граненому стакану.
«Стаканизация» всей страны завершена. С конвейеров сходит полмиллиарда граненой посуды в год. На каждого советского гражданина в середине 80-х приходится по несколько стаканов. Пожалуй, это единственный товар массового спроса, не ставший дефицитом. Простой, без изысков, с ободком. Сейчас в Москве его уже и не встретишь. Стаканы продолжают выпускать только на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном.
«Рука рабочего класса привыкла к такой многогранной форме — к гайке, например», — говорит научный консультант ОАО «Стеклохолдинг» Юрий Гулоян.
Сколько граней у стакана — 7, 8, 15? На самом деле — 12. В перерывах на стекольном заводе — крепкий чай, и непременно из юбиляра.
Дизайн стакана для рабочего класса разработан автором знаменитого монумента на ВВЦ Верой Мухиной в 1943 году в блокадном Ленинграде, где она возглавляла Мастерскую художественного стекла. О величественных памятниках в осажденном городе тогда не думали. Мастер советского монументализма перешла к простым формам. Правда, Алексей Веселовский — правнук Веры Мухиной — считает, что творчество скульптора воспринимать только через призму граненого стакана просто кощунственно: «Граненый стакан — это всем понятно, всем доступно. Ну да, был, наверное, в биографии такой факт. Она и конфетные этикетки рисовала — надо же было на жизнь зарабатывать».
К стакану вполне мог приложить руку и Казимир Малевич. Строгие грани — это вполне в духе конструктивизма. Тем более что специально под них в послевоенные годы разрабатывались посудомоечные машины. Впрочем, как считают в музее стекольного завода, ни Мухина, ни Малевич ничего нового в граненый стакан не привнесли. Граненый стакан на Руси был всегда. В древности стопки делали из деревянных дощечек — отсюда и грани. Вот, к примеру, мнение на этот счет заведующей музеем ОАО «Стеклохолдинг» Надежды Беловой: «Мне кажется, что этому стакану намного больше лет. У нас есть даже стакан с царским гербом. Это уже говорит о том, что он разработан до революции».
Но в массовое производство запускается именно мухинский стакан, и именно он завоевывает всенародную любовь. А вообще стаканов с гранями и выпускалось, и выпускается бесчисленное количество. По легенде, первый граненый стакан владимирские стеклодувы преподнесли еще Петру I, уверяя, что он практически не бьется. Обрадованный царь со словами «Стакану быть!» тут же бросил его оземь. А стакан, как назло, возьми и разбейся. Тут бояре начали царя утешать. Дескать, на счастье. Отсюда, якобы, и русская традиция стаканы бить.
В начале 80-х страна вздрогнула. Купленные в магазине по 7 копеек граненые стаканы стали самопроизвольно взрываться. Народ подумал, что власть затеяла скрытую антиалкогольную кампанию. На этот феномен откликнулся даже сатирический киножурнал «Фитиль». Оказалось, что посуду начали делать на импортной линии, не заботясь о технологии. В продажу ушло более миллиона бракованных стаканов. У одной хозяйки «взорвался» весь праздничный стол. Вспоминает эту историю главный технолог стекольного производства Валентина Федорова: «Она выставила счет, и ей заплатили всю стоимость».
«Рабочий и колхозница» Веры Мухиной тоже стали жертвой бракоделов. Символ нерушимого единства монтировали спустя рукава, и в наши дни монумент начал разваливаться. Теперь его разбирают для реставрации. Глядя на это, художник-карикатурист Алексей Меринов тут же предложил объединить два творения Мухиной в одно, заменить железный инструмент на стеклянный: «Стакан на самом деле и является символом объединения. Из него и колхозники пили, и рабочие, и прослойка. Для народа важнее именно второе ее произведение — как символ единения всех и вся».
Когда-то тусклые грани мерцали и в заводских столовках, и на столах Президиума ЦК КПСС. Диссиденты на кухнях со стаканом в руке обличали советскую действительность, а соседи, приложив стакан к тонким стенам, могли быть в курсе всего происходящего. Стакан как мера всех вещей. В общем, предмет многогранный.
«В археологии русской жизни, очищая пласт за пластом, мы постоянно будем возвращаться к граненому стакану. Это наша археология, а, вернее, просто матрица, — считает писатель Виктор Ерофеев. — Это стакан не только дней рождения, но и поминальный стакан. Он уравновешивает жизнь и смерть. Да и вообще серьезная вещь».
Эпоха граненого стакана уходит безвозвратно. На смену идет другой предмет массового спроса — пластиковый стаканчик. Вот только в памяти народной он вряд ли останется. Отмечать день рождения одноразовой посуды на трезвую голову никто не станет.

Взлет и падение советского граненого стакана
Вадим Самокатов [ >>> ]
Бац! Одно неловкое движение – и любимый граненый стакан разлетелся вдребезги… Горе мое было безмерно, ведь этот стакан хранился у меня еще с советских времен. В свое время он был похищен из автомата с газировкой, а потом не раз и не два использовался по назначению. Сколько воспоминаний было связано с этим незамысловатым, но совершенным по дизайну предметом! Из него пили не только водку и портвейн, но и шампанское, марочное вино, а однажды даже страшно дорогой коллекционный французский коньяк. Этот стакан держали в руках журналисты и художники, врачи, одна балерина, фотомодель, два предпринимателя – один мелкий, а второй крупный, – будущий зэк и один известный московский писатель… Но вот стакан-ветеран приказал долго жить. И никакой другой, тем более современный, не заменит утраты… Думаю, что многие люди старшего поколения со мной согласятся: советский граненый стакан – это не просто посуда, а часть нашей истории.
Происхождение его овеяно легендами. Считается, что его творцами могли быть Вера Мухина или Казимир Малевич. Что касается Мухиной – автора не менее знаменитой, нежели граненый стакан, скульптуры, – то эта версия вполне допустима. Ведь Вера Игнатьевна много внимания уделяла стеклу, сотрудничала со стеклозаводами, возглавляла Мастерскую художественного стекла в Ленинграде. К тому же точно известно, что она – автор пивной кружки, еще одного символа ушедшей эпохи. Родственники тоже не отрицают, что идея стакана принадлежит ей. Правнук Мухиной Алексей Веселовский говорит: «Ну да, был, наверное, в биографии такой факт. Она и конфетные этикетки рисовала – надо же было на жизнь зарабатывать». А вот версия, что к стакану приложил руку (простите за каламбур) Малевич возникла потому, что художник тяготел к конструктивизму и грани стакана были как раз в духе этого направления. Однако никаких иных доказательств авторства или соавторства Малевича нет.
Но кто бы на самом деле ни создал советский граненый, впервые он сошел с конвейера стекольного завода в городе Гусь-Хрустальный в 1943 году. Почему в годы войны потребовалось выпускать именно граненые стаканы? Да все очень просто. Их выпуск готовился еще до войны, когда наши инженеры изобрели посудомоечную машину. Грани стакана надежно фиксировали его на поддоне посудомоечных машин и резко сокращали бой посуды. После войны стаканы начали штамповать на многих стекольных заводах СССР по 5–6 сотен миллионов в год, из расчета по паре штук на человека. Граненые стаканы были в каждой квартире, в столовых, в воинских частях, тюрьмах, больницах, школах, детсадах. Они сопровождали советских людей в поездах, поджидали в уличных автоматах по продаже газировки. Стаканы были разными по объему – 250, 200, 100 и 50 граммов, а количество граней варьировалось от 8 до 14. Но классическим считается десятигранный стакан с толстым и стенками и пояском поверху, объемом 250 граммов. Граненые стаканы нравились многим, но особой любовью они стали пользоваться после того, как в хрущевские времена в палатках запретили торговать водкой в розлив, а из магазинов исчезли «чекушки» (250 г) и «мерзавчики» (125 г). В результате возник ритуал распития пол-литровой бутылки водки «на троих», «по семь рваных» (рублей) и с поиском «третьего», к которому после принятия в компанию обращались с обязательным вопросом: «Стакана нет?». Стакан идеально подходил для измерения объема жидких и сыпучих продуктов и вычисления их массы (если налить в стакан жидкости до ободка – получится ровно 200 миллилитров, с ободком – 250). Граненый взяли на вооружение бабушки, торгующие семечками и прочими сыпучими товарами. Кстати, цена тары была доступной – всего 3 копейки. Позже стакан стал стоить 7 копеек.
В начале 80-х со стаканами случилась неприятная история: они начали самопроизвольно взрываться. Этот прискорбный факт был даже отражен в сатирическом киножурнале «Фитиль». Оказалось, что посуду начали делать на импортной линии, не заботясь о технологии. В продажу ушло более миллиона бракованных стаканов. У одной хозяйки «взорвался» весь праздничный стол. Говорят, что женщина выставила счет фабрике, и, что самое удивительное – ей выплатили всю стоимость. Но вообще-то граненые стаканы были удивительно прочными: сырье варили при температуре 1400–1600 градусов, дважды обжигали и гранили по специальной технологии. В смесь для прочности добавляли свинец, который используется в составах для хрусталя.
Эпоха граненого стакана длилась десятилетия. И сегодня его популярность велика. Потому что предмет этот – многогранный.

permalink | темы: артефакты, бухло, дизайн, ссср, факты // [ source ] комментариев: 3

Алкоголь. Коньяк Бастион 4 звезды.
1967 days 21 hours ago (19.09.2006 20:47)

Лучший из недорогих коньяков в России. Рекомендую.

Коньяк Бастион
Коньяк пить – это вам, извините, не водку хлестать. Напиток более тонкий и употреблять его ночью на лавочке в темном переулке как-то не совсем правильно, ведь здесь нужен лимончик да и кофе не помешал бы. Тем не менее нам доподлинно известно, что распитие коньяка на освешенных людных площадях является занятием довольно приятным и колоритным.

Мы поговорим о таком коньяке, который во всех отношениях был бы представительным для застолья и в тоже время имел настолько умеренную цену, чтобы его можно было купить, не особо напрягаясь, в ходе веселой прогулки по улицам города. Именно таким является коньяк «Бастион». С первого же взгляда радует исполнение бутылки, видно что изготовители «Бастиона» постарались на славу. Бутылка отлита из хорошего прозрачного стекла, этикетка является прекрасной художественной и полиграфической работой. Бутылка закрывается красивой удобной пробковой крышкой как у графина и может стоять в баре, долгое время сохраняя аромат коньяка. В целом же бутылка создает впечатление солидности, которая присуща всем старинным классическим вещам.
Теперь о содержимом бутылки. Для изготовления коньяка «Бастион» был выбран сорт винограда Уни Блан, произрастающий во Франции на живописных холмах Де-Ля-Тур близ города Коньяк в провинции Гран-Шампань. Коньяки, полученные из виногада, выращенного на этом участке, самые изысканные. Объясняют это тем, что в Гран-Шампани очень тонкий слой почвы и скудный урожай винограда, собираемый с этих земель, концентрирует в себе огромное количество ароматов.
Согласно старинной технологии приготовления коньяка, тщательно отобранный виноград проходит стадию брожения в течение двух месяцев. Затем следует процесс перегонки в специальных аппаратах. Полученный в результате перегона коньячный спирт, выдерживают в течение нескольких лет в бочках из обоженного дуба, привезенного из лесов Лимузена, что на юге Франции, благодаря чему коньяк «Бастион» приобретает темно-янтарный цвет, богатый ароматический букет и мягкий, нежный вкус, оценить который сможет человек, не являющийся дегустатором. Проверено, что маленькая рюмочка конька «Бастион» поможет и согреться, и снять напряжение после рабочего дня.
Итак, можно сделать вывод: коньяк «Бастион» — это высочайшее качество и великолепный вкус, созданный мастерами своего дела.

А вот бутылка у напитка простовата. По ее внешнему виду от содержимого ожидается органолептика обычного клопомора вроде «Трех звездочек» ММВЗ. Все-таки шелкография в полторы краски по прозрачному стеклу больше пристала латиноамериканским сортам пива, чем хорошему коньяку.

bastion-cognac.ru

permalink | темы: бухло, лучшее // [ source ] комментариев: 3

Синева задаёт стиль и моду в…
1485 days 7 hours ago (15.01.2008 09:01)

в русском R’n’B, например, какая грация и пластика, что за чувство ритма — цените сами:

или же в постановке martial arts сцен ( к сожалению хореограф неизвестен):

ну и на танцполе, в лесу ль иль в огороде:

permalink | темы: бухло, приколы, уникалы // комментариев: 2

Шотландский виски Wm. Lawson’s
833 days 18 hours ago (27.10.2009 22:38)

Шотландский виски William Lawson’s

Гармоничный мягкий бленд с приятным карамельным ароматом и наполненным вкусом свежей сладкой сдобы и фруктов. Пьётся исключительно легко, увлекает.

По характеру сродни синглмолтам — что неудивительно, учитывая что по слухам до половины состава — синглмолт Macduff [он же Glen Deveron, район: Speyside (Deveron), соседи: Banff, Glenglassaugh ].

Да, и до кучи, джентльменам, склонным считать, что виски возможно и даже необходимо ради пущей аутентинчности употреблять с колой (содовой): это справедливо только для американских сортов жесткого дешевого пойла по 20 долларов за галлон (у них дешевый виски — это такое стандартное бухло, как у нас дешевая водка; поскольку водка у них — это импортная экзотика для эстетов), которые иначе пить неприятно.

Он рвал свои стихи, пил дешевый виски, плакал…

Шотландский виски, равно как и французский коньяк, в коктейли не смешивают.

Со льдом виски пьют также лишь в тропических колониях. В прохладном климате метрополий виски допустимо разбавлять лишь водой, из расчета 5–15% объема.

заброшенный совковый завод Macduff Distillery ордена трудового красного знамени